Acum 30 de ani, când daunele aduse mediului înconjurător erau cuantificate doar prin concepte precum gaura din stratul de ozon sau așa-numita ploaie acidă, iar apărătorii naturii erau etichetați disprețuitor drept „îmbrățișători de copaci”, designerul francez Gavina Ligas începea deja să fie conștientă de impactul industriei modei asupra planetei.

Erau anii '90, mărcile de modă creșteau într-un ritm vertiginos și se cumpăra din ce în ce mai multă îmbrăcăminte. La acea vreme, Ligas lucra la Sybilla – motiv care a făcut-o să se mute din Franța în Spania – firmă unde a stat 20 de ani și călătorea foarte des în Japonia, țară unde marca spaniolă a fost un adevărat fenomen. În țara soarelui răsare a fost fascinată de vopselele naturale și de atunci, ideea de a crea un proiect de modă lentă și sustenabilă a fost mereu prezentă. Apoi, în anul 2000, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă: „Am început să am grijă de mine, mai întâi schimbând alimentația, conștientizând lucruri mai sănătoase și acela a fost începutul Aletheia”, povestește ea pentru S Moda. Marca a luat formă oficială în jurul anului 2012 și, mai bine de un deceniu mai târziu, firma s-a strecurat în garderoba reginei Letizia, care a optat pentru una dintre fustele sale vopsite natural pentru a participa în ianuarie la recepția Corpului Diplomatic acreditat în Spania.

„Nu știam că o va purta la acest eveniment”, explică cei de la Aletheia. „Ne-a cerut acum doi ani și jumătate o fustă foarte lungă, cu mult volum și albastră. Am făcut-o în indigo și, pentru a avea acel volum, am folosit șapte metri de material”, spune Gavina Ligas într-o conversație telefonică. Fusta, modelul Venus, a fost vopsită în atelierul Aletheia „cu lemn campeche la bază și indigo deasupra” și s-au folosit două straturi, unul inferior cu mai puțin volum și altul superior din georgette, de cinci metri”.

Dar să începem cu începutul: cum a reușit Aletheia să-și găsească locul pe o piață dominată de moda ultra-rapidă? Regina Letizia, cu fusta Venus de la Aletheia în albastru, la recepția corpului diplomatic. Marta Fernandez / Europa Press / Getty Images.

Istoria prin culori.

În perioada petrecută la Sybilla, Ligas a cunoscut-o pe japoneza Ayako Yokota, care începuse să lucreze pentru emblematica creatoare de modă spaniolă în Japonia și apoi s-a mutat în Spania pentru a continua la firmă. După experiența cu Sybilla, ambele au rămas în contact, iar în prezent Yokota este mâna dreaptă a lui Ligas la Aletheia; împreună au dat formă unui brand unic și de data aceasta adjectivul nu este folosit cu ușurință.

Fiecare design care iese din atelierul mărcii, situat în Madrid pe Paseo de la Florida, este literalmente unic, nu există altul la fel, asta înseamnă amprenta procesului artizanal existent în spatele vopsirii naturale. Nu se poate copia o culoare exact, fiecare piesă dezvăluie un alt aspect, ca și cum fiecare piesă vestimentară ar avea propriul genom imposibil de reprodus. Una dintre propunerile Aletheia. paco marin (paco marin).

Materiile prime folosite pentru a obține culorile Aletheia sunt extrem de variate și multe dintre ele sunt obținute din propriile case.

De la rodie la dafin, gardenii, avocado sau ceapă, plantă cu care Ligas a început să experimenteze cu vopselele naturale, cea mai completă și autentică paletă de culori se află în natură. „Ceapa este din bucătăriile noastre, sophora din strada noastră de pe Paseo de la Florida, care are o mulțime de copaci sophora care cad în iulie și o colectăm. Păstrăm și avocado care dă o culoare crem, roz”, enumeră Ligas. Iar Yokoto extinde colecția: „Nucile vin de la mine de acasă, am nuc, și dafin la fel. Castanele, cojile cu țepi, le culegem de pe câmp”. Acele materii prime care nu sunt la îndemână sunt cumpărate de la anumiți furnizori. Yokoto explică faptul că gardenia, care oferă o culoare galbenă frumoasă, o achiziționează din Japonia: „În Japonia, gardenia este folosită ca șofranul în Spania, dar este mult mai ieftină. Fructul de gardenia este folosit pentru uz alimentar, îl au din abundență și de acolo îl obținem”. Această nuanță are un caracter luxos, deoarece explică faptul că „era culoarea imperială în Asia, acel galben de gardenia în special”.

După mulți ani de cercetare, testare și experimentare cu diferite vopsele naturale, Ligas și Yokota au acumulat o mare înțelepciune pe care o împărtășesc cu zel didactic: „Folosim lemn campeche, o vopsea pe care Filip al II-lea a adus-o la curtea spaniolă și pe care a folosit-o mult pentru biserică. Oferă acea culoare violet care poate fi văzută în Săptămâna Mare”, comentează Ligas. „Folosim și coșenilă, adusă tot de Filip al II-lea, care este vopseaua spaniolă prin excelență”, adaugă ei despre această materie primă care a ajuns în Spania din Mexic, cunoscută anterior sub numele de „aur roșu” și pe care o cumpără din Insulele Canare. Această materie se bucură din 1998 de recunoașterea de către Ministerul Agriculturii a Denumirii de Origine Protejată (DOP) Coșenila din Canare.

„Cultivarea sa este introdusă în primul sfert al secolului al XIX-lea, când, după ce a avut loc una dintre crizele ciclice ale agriculturii, se propune înlocuirea culturilor de zahăr și viță de vie. Acest lucru coincide cu ascensiunea industriei textile din Europa, care cere tot felul de substanțe colorante și printre ele, într-un loc proeminent, carminul”, subliniază pe site-ul său Guvernul Canarelor, care subliniază că „cultivarea sa continuă să joace un rol dinamizator în economia locală”. Proces de vopsire a fustei Venus. Un alt pas în procesul de creare a fustei Venus.

În medie, sunt necesare minimum trei zile și maximum câteva luni pentru a crea fiecare design realizat cu vopsea naturală. Cei de la Aletheia compară procesul de vopsire cu realizarea unei „infuzii”. Imaginați-vă o oală mare în care se introduce planta în cauză și se extrage pigmentul la foc mic, „ca o supă bună”, precizează ei. Dar câte plante sunt necesare de fiecare dată? Cât durează obținerea culorii dorite? Dat fiind că nu este o știință exactă, nu există un singur răspuns. „De exemplu, poate fi nevoie de 100 sau 200% din greutatea materialului pe care îl vei folosi în cazul cepei. Sau 15% în coșenilă, dar depinde de vopsea, de fibră, de nivelul de intensitate pe care vrei să îl obții...”, comentează ei. Nici nu există manuale de teorie actualizate gata de consultat: „Am căutat mult în coduri și scrieri ancestrale, sunt lucruri, dar trebuie să explicăm că în acele documente vechi din Japonia, de aici, din America... în trecut foloseau metale toxice pentru a obține culori vii și a fixa vopselele, mordantul”, povestește Yokota. Utilizarea acestor procese ancestrale afectează sustenabilitatea, un domeniu pentru care procedurile de vopsire a hainelor au fost criticate de când metodele industriale cu componente chimice au început să domine totul: conform datelor de la ONG-ul Heal the Planet, „20% din toată poluarea industrială a apei este cauzată de vopsele și tratamente pentru țesături”, iar experți precum jurnalista Virginia Postrel în cartea sa Țesătura civilizației (Siruela) au explorat impactul pe care vopsele precum indigo au avut asupra societății și economiei.

Abordare didactică și modă cu viitor.

Dacă ținem cont de caracterul divulgativ din spatele creatorilor Aletheia, nu este surprinzător faptul că unul dintre pilonii brandului sunt atelierele și cursurile pe care le predau. Următorul, duminică, 23 februarie. Cursurile practice de inițiere în vopseaua naturală sau tehnici artizanale atât de ancestrale precum broderia japoneză sashiko, pe care brandul o descrie ca pe o versiune textilă a kintsugi (faimoasa tehnică japoneză de reparare a porțelanului cu pigment auriu), reunesc periodic oameni de toate felurile. „Dintr-o dată, vin avocați sau oameni de afaceri”, explică ei despre cursuri, cu care încearcă, de asemenea, să se conecteze cu un public mai larg, deoarece, după cum subliniază Ligas, „nu toată lumea își poate cumpăra o rochie [de la Aletehia]”. Gama de prețuri este largă, dar nu scade niciodată sub trei cifre: de exemplu, fusta Lucy din lână are un preț de 430 de euro, dar modelul Venus purtat de regină costă 1.200 de euro.

Aletheia și-a făcut un nume ca firmă specializată în vopsele naturale – mai exact, se descriu ca haute couture de vopsele naturale – și aproape toate hainele lor sunt realizate astfel, dar au și linia Mottainai, care în japoneză înseamnă „păcat de risipă”. Gavina Ligas explică modul în care unele cliente nu au vrut să vadă acele imperfecțiuni proprii vopsirii naturale pe hainele lor, motiv pentru care au lansat o linie de upcycling formată din piese de mătase: „Nu toate materialele au imperfecțiuni, vopsirea noastră este foarte omogenă, dar uneori se întâmplă”. Gavina Ligas și Ayako Yokota, fondatoarele Aletheia. Cortesia Aletheia.

Ca și cum nu ar fi suficient să petreci ziua printre aragazuri, „gătind” fiecare piesă vestimentară și participând la procesul de creație de la minutul zero, brandul tinde să parieze pe colaborări cu sigle afine, precum Ábbatte și acum tocmai s-a aventurat într-un proiect ambițios: lumea nupțială. Pentru fondatoarea firmei, scopul este „să dea o a doua viață rochiei de mireasă”.

„Ideea noastră este să facem o rochie (folosim materiale naturale precum lână, mătase și bumbac, deoarece altfel nu poate fi vopsită) și ca mireasa să o poată aduce ulterior pentru a o vopsi și retușa. Este interesant pentru că altfel rochiile de mireasă devin învechite. Am început acum cu o mireasă și începem încetul cu încetul”, anticipează ea.

Membrii SACo (Societatea de Artizanat Contemporan), Aletheia pledează pentru luxul artizanal la maxim, nu doar prin tehnicile manuale executate cu precizie chirurgicală, ci și datorită unei selecții atente de țesături de calitate superioară. Unul dintre modelele firmei.