Casa Louis Vuitton

Casa Louis Vuitton a fost fondată în 1854 de artizanul francez cu același nume, care lucrase într-un atelier renumit de cutii și a început să facă valize, introducând în 1858 cufărul stivuibil, care a facilitat transportul bunurilor personale în timpul călătoriilor. Călătoria este, așadar, originea casei franceze, iar directorul său de creație, Nicolas Ghesquière, a dorit să reamintească acest lucru la prezentarea de modă de luni trecută, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. De aceea, a transportat aproximativ 300 de invitați la fostele birouri ale Gării de Nord din Paris, cu autobuze care plecau de la sediul lor central din Pont Neuf. Nu era un drum lung, dar călătoria începea la propriu înainte de începerea prezentării. Odată ajunși în gară, în timp ce prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, își făcea intrarea, s-au putut vedea multe dintre ambasadoarele casei, precum spaniola Ana de Armas, dar și grupuri ca cel al lui Jennifer Connelly cu Justine Triet, poate deja cunoscute, poate protagoniste ale unei întâlniri neașteptate, precum conexiunile întâmplătoare care au loc adesea în așteptările lungi în gări și aeroporturi.

Călătoria a articulat o colecție în care s-au văzut genți, traiste, valize mici și chiar o cutie de vioară cu monograma casei. Să nu uităm că afacerea Louis Vuitton este în principal genți și în această colecție au fost prezentate fără prejudecăți: este un element esențial într-o călătorie. La fel sunt și pelerinele și gecile parka cu buzunare multiple care acopereau look-uri în care se acumulau multe articole vestimentare creând un aer de persoană în tranzit. Pantofii sport aproape de trekking favorizau aceeași idee. Dar călătoria este și destinația, iar acolo Ghesquière și-a etalat măiestria în rochii de seară vaporoase, cu volane și dantelă care aproape păreau dintr-o altă epocă și care erau completate de decolteuri rigide ca o armură care amintea de carcasele protectoare pe care francezul le construiește de obicei cu hainele sale. Au existat țesături somptuoase precum catifeaua - uneori imprimată cu flori roșii și galbene și alteori tratată cu tehnica devoré - care se amestecau cu impermeabile în versiune de seară sau în versiune casual. Un alt imprimeu, așa cum explicau notele de la prezentare, este rezultatul unei colaborări cu grupul Kraftwerk. Astfel, coperta albumului lor Trans-Europe Express poate fi văzută pe unele rochii. A fost, de asemenea, foarte interesant tratamentul denimului ca o țesătură nobilă, dându-i forme și volume și împodobindu-l cu strasuri.

Mai multe informații

Uniformele eului: Paris reflectă asupra intimității și a politicului Trei dintre propunerile lui Nicolas Ghesquière pentru noua colecție Louis Vuitton, prezentată la Săptămâna Modei de la Paris.Benoit Tessier (reuters)

Și Chanel s-a întors la esențe în prezentarea sa de marți. În Grand Palais, un decor care împodobește întotdeauna prezentarea mărcii, au fost omagiate icoanele care au construit imaginarul casei franceze: fundița a fost firul conducător al prezentării, folosită în format gigantic ca decor al setului, dar și aplicată în imprimeuri, broderii și furnituri pe articolele vestimentare. Supradimensionată sau minimă, fundița, împreună cu perlele, o altă esență a ADN-ului casei, au împodobit o prezentare bazată pe un alt principiu constitutiv al firmei: utilizarea albului și negrului care a obsedat-o pe fondatoarea sa, Coco Chanel. Aceasta este penultima prezentare pe care o semnează studioul de creație, în așteptarea ca Matthieu Blazy să-și prezinte prima colecție ca director de creație în septembrie. Strategia, sau mandatul, al acestei echipe pare să fie acela de a arăta un Chanel distilat. De data aceasta este fundița, înainte a fost nasturele. Este un noroc că codurile firmei sunt atât de solide, deoarece nu permit o abatere prea mare de la drum. De data aceasta s-a putut vedea o serie de tuleuri care înveleau articolele vestimentare din primele pase. S-au văzut paltoane și costume din tweed în culori bej, verde, vișiniu și albastru și, desigur, tricotul a stropit colecția în versiunea sa cea mai exagerată, precum și în costume de tricot discret.

Fundițele și perlele sunt doi protagoniști în colecția toamnă/iarnă a lui Chanel.Sarah Meyssonnier (REUTERS)

Miu Miu a căutat, de asemenea, în materialul său genetic pentru a prezenta o colecție care reflecta asupra feminității, ceva care o fascinează pe Miuccia Prada, care revine constant asupra subiectului. Pentru aceasta, a folosit toate formulele cu care este obișnuită: utilizarea pieselor asociate cu clasicul feminin, articole vestimentare clișeu precum broșele, stolele de blană, brățările și colierele. “Am vrut să creăm look-uri cu cele mai elementare lucruri și să le manipulăm cu elemente emblematice ale garderobei feminine”, a explicat designerul. Sutienele conice în stilul anilor cincizeci se vedeau pe exteriorul hainelor, care uneori erau și lenjerie de pat sau lenjerie intimă, așa cum se întâmpla cu fustele în bie sau combinațiile transformate în rochie. Seria de costume cu fustă din tweed exagera volumele. Look-urile erau neterminate, descheiate, căzute, dând senzația de urgență și eliberând piesele de semnificația lor atât de rigidă. Stilul lui Lotta Volkova a dat acelei aparențe de doamnă din anii cincizeci care era prezentată pe podium un aer dezechilibrat, ca Tippi Hedren în Marnie, hoțul sau Kim Novak în Vertigo. Tocmai acel look neglijent, ciufulit și nefinisat a devenit cheia succesului mărcii, una dintre puținele care își mărește cifra de afaceri în 2024 și care, în plus, o face într-un mod incontestabil, cu o creștere de 93% a vânzărilor în propriile magazine. În acest caz, distribuția, compusă din actrițe precum Sarah Paulson și Raffey Cassidy, cântărețe precum Lou Doillon, dar și ceea ce Volkova a descris ca fiind cool kids (artiști, muzicieni și studenți de modă), a adăugat dramatism spectacolului. Un amestec de personaje non-binare care vertebra ideea multiplelor feminități. Stranietatea, una dintre cele mai recognoscibile mărci ale casei, a cules ceea ce Miuccia Prada a definit ca fiind “senzația de tensiune și anxietate actuală, de frică”, una dintre puținele aluzii la momentul politic actual care au fost pronunțate în această săptămână a modei.

Actrița Sarah Paulson la prezentarea Miu Miu, pe 11 martie, pe podiumul de la Paris.Victor Boyko (Getty Images)

Anthony Vaccarello a închis săptămâna pentru Saint Laurent cu o prezentare concisă, dar bogată în referințe și tehnică. “Cu piese directe și lipsite de detalii de prisos, colecția reafirmă ethosul original al firmei”, se putea citi în notele distribuite la prezentare. De fapt, paleta de culori unde se remarcau portocaliul, fucsia, verdele și multe tonalități de portocaliu, coral și teracotă, sunt versiuni ale culorilor clasice pe care le folosea însuși Yves Saint Laurent. Seria de paltoane și rochii scurte cu buzunare de o simplitate extremă a deschis apetitul pentru guipurul care avea să vină după aceea, de asemenea în forme minimaliste și fără a abandona fusta creion. A existat un moment dedicat imprimeurilor (flori și animal print) plastifiate, de asemenea în linii fără niciun ornament pentru a da pas fustelor cu crinolină care în loc să marcheze talia plecau de la șold și care erau combinate cu jachete de piele încrețite la bază, piesa cea mai iconică și vândută a designerului, creând un ansamblu atrăgător, dar mai ales rupând cu toată ideea repetitivă a omagiului adus fondatorului casei în culori și siluete. Colecția a fost foarte bine primită de public, iar italianul, care împlinește al nouălea an în casa franceză, a ieșit să salute printre ovații. Cert este că prezentarea care încheia săptămâna modei de la Paris lăsa, de asemenea, închis cercul modului în care se poate profita de moștenire, ereditate și ADN pentru a o transforma în ceva relevant care foarte probabil va fi replicat pe stradă până la saturație.

Prezentarea noii colecții a lui Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent, care a avut loc pe 11 martie în timpul săptămânii modei de la Paris.Benoit Tessier (REUTERS)